Albania (Oct 2022)
Albania se ha convertido en un destino emergente en Europa y no solo para motociclistas sino también para aquellos que quieren disfrutar de sus vacaciones en la Riviera albanesa y para aquellos que quieren descubrir sus maravillosos paisajes. Estuvo bloqueada durante años debido al régimen comunista y después de encontrar su paso después de su liberación, está haciendo un progreso constante no solo en la modernización de la vida de los albaneses sino también en su turismo.
Había cruzado nuestro país vecino varias veces en el pasado para estar en Montenegro en mis viajes a Europa y también cuando regresaba de esos viajes a Grecia. Pero nunca me había tomado el tiempo de descubrir sus bellezas. En conversaciones que tuve con mis amigos moteros que la habían visitado, me hablaron de sus bellezas. Así que decidí viajar a nuestro país vecino para explorar sus bellezas. Los días que mi compañera Maya y yo teníamos a nuestra disposición no eran muchos, por lo que se decidió explorar la parte suroeste del país, que no está lejos de nuestra base.
A finales de octubre, con el clima como nuestro aliado absoluto, como decían los partes meteorológicos, haríamos nuestra expedición. La moto estaba lista y esperando pacientemente la primera salida para comenzar nuestra expedición. Este momento llegó en la mañana del último jueves de octubre.
Patras (Grecia) – Sarande (Albania) 345 km
Salimos de nuestra casa temprano en la mañana y después de cruzar la autopista Ionia, entramos en la autopista Egnatia en dirección a la ciudad de Igoumenitsa (Grecia). Unos kilómetros más adelante paramos en el yacimiento arqueológico de Dodoni (Grecia). Era la segunda vez que visitaba este espectacular lugar y la primera de Maya. El precio de la entrada era de 2€, y creo que bastante barato. Empezamos a caminar hacia el antiguo teatro. ¡Sientes asombro cuando estás en esos lugares y es razonable! ¡Sientes la grandeza de tus antiguos ancestros!
El sitio arqueológico de Dodoni se encuentra a 22 km al sur de la ciudad de Ioannina (Grecia), en el estrecho valle entre las montañas Tomaros y Manoliasa. La antigua Dodoni era un centro de culto de Zeus y Dione, así como un conocido oráculo del mundo griego antiguo.
Dodoni como sitio arqueológico según la evidencia arqueológica parece haber estado activo desde la Edad del Bronce, centrado en la adoración de Gaia u otra deidad femenina de la fertilidad. Más tarde, el culto de Zeus fue introducido en Dodoni por los sellianos, para convertirse en un corto período de tiempo en un culto dominante.
El sitio arqueológico de Dodoni incluye la acrópolis del asentamiento, que ocupa la cima de la colina y el santuario de Zeus, que se encuentra al pie de la colina y está definido por un recinto, que en el lado este, donde su entrada fue, es una continuación del recinto de la acrópolis.
El santuario funcionaba como un al aire libre, con una sencilla casa para las necesidades del culto. Los diversos rituales tenían lugar alrededor del árbol sagrado, donde residía la pareja de dioses. Del vuelo de los pájaros que anidaban en él y del susurro de las hojas del árbol, los adivinos interpretaron la voluntad de Zeus. También se dieron oráculos basados en el gorgoteo de las aguas del manantial sagrado y el sonido de calderos de cobre colocados sobre trípodes alrededor del árbol sagrado.
Después de caminar por este maravilloso lugar, volé mi dron para tomar algunas fotos para el video del viaje. Luego de culminar nuestra visita en el tiempo y la historia, volvimos al estacionamiento para subirnos a mi moto, para continuar nuestro viaje…
Salimos de nuevo a la autopista Egnatia y continuamos hacia la ciudad de Igoumenitsa (Grecia), recorriendo los 64 kilómetros que nos separaban con bastante rapidez. Cruzamos Igoumenitsa y cabalgamos hacia el norte, hasta la estación fronteriza griega de Sayada. No estaba lejos, sólo a 29 kilómetros, pero el camino secundario que nos lleva a la frontera exige su atención.
No había mucho tráfico en la frontera y cruzamos el puesto de control griego bastante rápido. Nos detuvimos para comprar en las tiendas libres de impuestos y luego continuamos hasta la estación fronteriza albanesa. Pasamos por allí bastante rápido también, ya que el control era típico. Continuamos en dirección a Ksamil (Albania). Después de 20 kilómetros llegamos al muelle de un ferry que nos llevaría al lado opuesto, a Butrint. Un transbordador improvisado (es decir, una plataforma con cables de acero a derecha e izquierda), que cubría una distancia marítima muy corta. Pagamos 3 euros en total. El operador nos dijo que son 2€ la moto y desde 50 céntimos por persona. No tardó más de 5 minutos en llegar al otro lado...
Tan pronto como cruzamos, estacioné la motocicleta en el estacionamiento frente a la entrada del Sitio Arqueológico de Butrint. El guardia me aseguró que la moto estaría segura bajo su supervisión, así que entramos a visitar el sitio arqueológico de Butrint, que es uno de los sitios históricos y arqueológicos más importantes de Albania. El billete nos costó aproximadamente 9€ y era bastante caro comparado con Dodoni.
Antes de ir a Butrint, habíamos hecho nuestra investigación y habíamos leído varias cosas sobre este importante sitio arqueológico. La historia cuenta que en su camino hacia la antigua Italia, Eneas se detuvo en una zona de la costa frente a la isla de Corfú (Grecia). Allí -según Virgilio- vio desplegado ante sus ojos "Una pequeña Troya": una ciudad donde el Rey y su corte lo acogieron en un espacioso castillo. El nombre de la ciudad era Butrinto y fue fundada por Heleno, hijo del rey Príamo, tras la caída de Troya, en el siglo VIII a. La UNESCO declaró Butrint parte del Patrimonio Cultural Mundial y convirtió el área escasamente poblada en un parque nacional.
Una vez finalizada nuestra visita al yacimiento arqueológico de Butrint, en moto continuamos nuestra ruta hacia Ksamil, el pequeño diamante de Albania, por su maravillosa playa que en verano se llena de turistas. El pueblo de Examili, en griego, se llama así porque está a 6 millas del noroeste de Corfú. La llamada Riviera albanesa comienza desde aquí y se extiende hacia el norte. Repostamos en Ksamil y el precio del litro era 0,30€ más barato que en Grecia. Varios albaneses nos hablaron en griego y algunos de ellos, en una conversación que tuvimos con ellos, nos dijeron que habían vivido en Grecia.
Salimos de Ksamil y continuamos hacia la ciudad de Sarande donde habíamos reservado un hotel. Teníamos otros 14 kilómetros que recorrer. El camino a Sarandé es provincial y podría decir que estaba en buen estado. En menos de una hora habíamos llegado a Sarande. La ruta con el mar a nuestra izquierda se hizo aún más hermosa. Había buena visibilidad y la isla de Corfú parecía estar muy cerca.
Entramos en la ciudad de Sarande y usé las direcciones de mi GPS para acceder a mi hotel, que estaba al lado de la playa. Al entrar en la ciudad, nos impresionaron los numerosos edificios de apartamentos recién construidos. Nos pareció desde el principio que prevalecía un edificio anárquico, pero este tipo de cosas demostraron que se gastó mucho dinero en esta área. Llegamos fácilmente al hotel Sun N Blue donde había reservado a través de booking.com. Decente, buen precio con su propio espacio de estacionamiento y justo en la playa. ¡La vista desde la habitación era maravillosa!
Tras instalarnos en nuestra habitación con vistas al mar, salimos a recorrer este pequeña ciudad de 40.000 habitantes. La comunicación fue fácil en idioma griego y no tuvimos dificultad para comunicarnos en ningún momento. No necesitábamos hablar inglés en absoluto. Cambiamos algunos euros por lek albaneses, para estar más cómodos en nuestras transacciones y, por supuesto, también usamos nuestra tarjeta de débito cuando fue necesario.
La población de griegos que viven en Sarande es bastante grande y escucharás el idioma griego en todas partes. No les diré que me entusiasmó la belleza de la ciudad ya que no tiene nada de pintoresca y quizás su camino costero sea su carta fuerte, pero me entusiasmó la buena infraestructura (ya sea de unidades hoteleras , o restaurantes y cafés), con su ciudad limpia y por supuesto con precios muy muy bajos! Varios edificios de apartamentos de nueva construcción se encuentran en la ladera de la montaña donde la ciudad está construida como anfiteatro. ¡El puerto es hermoso y pintoresco, mientras que el frente de la playa es muy hermoso! Un lugar donde los lugareños y visitantes de la ciudad disfrutan de su paseo y toman su café o comen en los cafés o restaurantes adyacentes. El nombre actual de Sarande proviene del nombre del monasterio bizantino de los 40 Santos, en honor a los Cuarenta Mártires de Sebaste. Las ruinas del monasterio se conservan en la colina sobre la ciudad.
No se tarda mucho en recorrer la mayor parte de la ciudad, ya que es pequeña, pero no hay nada digno de mención. Podría decir que pasamos un gran día y ya entrada la noche volvimos a nuestro alojamiento.
Sarande – Gjirokastër – Sarande 115 km
Amaneció un día soleado y nos encontró desayunando en el balcón de nuestra habitación, un vestigio de la era Covid... Parece que algunas unidades hoteleras servían el desayuno en las habitaciones en lugar de en el área del restaurante (debido al Covid) y se quedó por un menor costo???
Después del desayuno disfrutamos de nuestro café en uno de los muchos cafés en la playa y regresamos a nuestro hotel para prepararnos para partir hacia Gjirokastër. Mi motocicleta nos esperaba pacientemente en el estacionamiento del hotel y cuando puse mi pulgar en el botón de encendido y arranqué, mis oídos se llenaron con el agradable ronroneo de su motor.
A la salida de la ciudad tuvimos un encuentro cercano con el automóvil de una mujer conductora que ignoró nuestro derecho de paso. Hizo caso omiso de la señal de ALTO pero, por suerte, me había anticipado a su movimiento y nos ahorramos lo peor. ¡Un ciclista debe prestar mucha atención cuando conduce y más aún en Albania, donde el comportamiento de conducción no es el mejor!
Continuamos hacia el norte y entramos en la carretera Kardhiq-Delvinë recién construida que se entregó en agosto de 2022. No estaba en los mapas de Google ni en mis mapas de GPS, aunque estaba actualizado con la última versión de Garmin. Es por eso que los ciclistas no debemos confiar ciegamente en el navegador y debemos tener mapas (en papel) cuando viajamos y por qué no cuando tenemos problemas para preguntar a los lugareños también. ¡No hay vergüenza! ¡Al pedir que llegues a la ciudad dicen! El camino cruzaba una masa montañosa y es una buena opción siempre que no se desee utilizar la misma ruta de ida y vuelta (Sarande a Gjirokastër y vuelta).
Llegamos a Gjirokastër y la nueva ciudad no me impresionó en absoluto. Le pregunté a un policía cómo llegar al casco antiguo y me dio direcciones y me encontré conduciendo cuesta arriba por un camino empedrado hasta que llegué al punto donde se convirtió en una calle peatonal. Estacioné la moto y Mayia y yo comenzamos a caminar para explorar el casco antiguo.
La ciudad vieja de Gjirokastër está registrado desde 2005 en la Lista del Patrimonio Mundial "como un raro ejemplo de ciudad bien conservada". La ciudad está construida sobre la ladera que rodea la ciudadela, sobre una meseta. Aunque las murallas de la ciudad se construyeron en el siglo III y la ciudad misma se menciona por primera vez en el siglo XII, la mayoría de los edificios existentes datan de los siglos XVII y XVIII. Muchas casas en Gjirokastër tienen un estilo local distintivo, lo que le ha dado a la ciudad el sobrenombre de "Ciudad de piedra", porque la mayoría de las casas antiguas tienen techos de piedra gris.
Así, nos encontramos en el barrio de Bazaar, con las casas otomanas del siglo XVIII. Las logias de madera, los techos de piedra y muchos, muchos, grandes ventanales, decorados con cortinas bordadas en blanco, dominan dondequiera que miremos. Muchas de las mansiones otomanas se pueden visitar por una entrada de 1-2€. Si debe elegir solo uno, siga las señales que dicen "Casa Skenduli": si tiene suerte, encontrará allí al mismísimo Sr. Skenduli, quien estará encantado de mostrarle los alrededores (en griego fluido) a través de los tres pisos. y… nueve chimeneas de la casa de su padre, que fue confiscada durante el reinado de Hoxha para convertirla en un museo de folclore y hoy en día está siendo restaurada lenta y gradualmente. Muy cerca, se encuentra la casa donde nació el chico malo de la historia albanesa, Enver Hoxha -que fue casi destruida por un incendio y reconstruida en el mismo lugar- y que hoy funciona como Museo del Folclore, con sus salas que representan casas, logias y otras áreas de una mansión otomana tradicional. Otras atracciones que vale la pena visitar son los restos del acueducto romano, la iglesia de Agios Sotiros del siglo XVIII que está abierta todos los domingos, los baños turcos y la mezquita Gjirokastër construida en 1757.
Hicimos un descanso para disfrutar de un café y continuamos nuestro recorrido caminando cuesta arriba hasta el castillo que no estaba muy lejos. Tardamos 10-15 minutos en llegar a la entrada pagando 200 Lek (1,70€) en la entrada. El castillo que dio nombre a la ciudad fue bautizado a su vez, según cuenta la leyenda, por la princesa Argyro, que cayó de una de sus torres cuando los otomanos invadieron la ciudad. Directamente sacado de un cuento de hadas infantil con caballeros y princesas, el segundo castillo más grande de los Balcanes está muy bien conservado y tiene suficientes laberintos, cuartos oscuros, caminos de tierra, almenas con vistas panorámicas de todo el valle de Gjirokastër y pequeños museos para mantenerte ocupado durante toda una tarde.
Entre las partes más interesantes del Castillo se encuentran los atmosféricos corredores semioscuros que conducen al Museo de la Guerra, inmediatamente después de la entrada, las dos tekkes de la orden Derviche Bektasi, la Torre del Reloj, que fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial y permaneció visible para siempre en el momento del bombardeo (11.45, por si te lo estabas preguntando) y la gran meseta florida que alberga el escenario del Festival Nacional de Música Tradicional de Gjirokastër.
Después de caminar una gran parte del castillo, nos sentamos en el recinto donde se encuentran los restos de aviones de la USAF supuestamente derribados por la Fuerza Aérea de Albania en el período comunista y volé mi dron para tomar fotos del castillo y también de la ciudad donde la vista (desde el castillo) te encanta. Llenamos nuestras almas y mentes con bellas imágenes y empezamos a descender hacia en la ciudad vieja. Paramos en un café y comimos un rico burek, tomamos fuerzas y nos subimos a la moto para regresar a Sarande. El regreso sería desde el sur, pasando por Blue Eye. No nos detuvimos allí porque teníamos programado hacerlo al día siguiente. La distancia a Sarande era de 57 kilómetros, de los cuales 22 eran hasta el pueblo de Jorgucat. Allí dejamos la carretera y giramos a la derecha y nos dirigimos hacia el pueblo de Muzine, Blue Eye y Sarande. Precioso recorrido por una carretera con varios giros y vueltas en un complejo de baja montaña que necesita atención.
Llegamos a Sarande por la tarde y tuvimos tiempo de disfrutar de la puesta de sol que desaparecía detrás de la bahía donde se esconde la ciudad. Más tarde, disfrutamos de nuestra cena en un restaurante que nos recomendó una señora que hablaba griego con fluidez y había dividido su vida entre Atenas y Sarande. Mejillones y otros mariscos componían esta fina cena. Podría decir que el precio era normal. No es caro pero tampoco barato. Nuestro día terminó con un paseo por la maravillosa playa de la ciudad.
Sarande – Blue Eye – Kakavia (Albania) – Patras (Grecia) 320 km
¡Ha amanecido un día muy hermoso! ¡En otoño tener la oportunidad de disfrutar de tantos días hermosos seguidos es raro! Tomamos nuestro desayuno en nuestra habitación y comenzamos a empacar para irnos. Primero, disfrutamos de nuestro café en una cafetería cercana y luego, después de hacer el check out, pusimos nuestras cosas en las maletas de la motocicleta y dejamos Sarande atrás hacia el Blue Eye. La ruta nos resultaba familiar ya que la habíamos hecho el día anterior de regreso de Gjirokastër. Recorrimos los 20 kilómetros que nos separaban y llegamos a la puerta de este Parque Nacional. Afortunadamente, el guardia con una propina de unos euros nos dejó pasar con la moto y no caminamos los 2 kilómetros que es la distancia desde la puerta hasta la punta. Se ha construido un bonito camino peatonal que lleva hasta el manantial de agua, que se mimetiza armónicamente con el entorno.
El Ojo Azul, o Syri I Kaltër en albanés, es un lugar muy hermoso y pintoresco en el paisaje verde. Es uno de los 18 manantiales del río Bistritsa con un diámetro de unos diez metros y la forma de un ojo ovalado. Su color (de donde obtuvo su nombre) es azul como el cielo. Se estima que la profundidad de la fuente es de más de 45 metros, ya que la fuerte presión del agua no ayuda a los buzos en su cálculo preciso. El caudal de agua es de 6 metros cúbicos por segundo y la temperatura ronda los 13 grados centígrados. El lugar es un lugar de atracción para muchos turistas, ya que la vista es increíble. La fuente se encuentra en un paisaje verde dominado por encinas y plátanos. No puedo decir que me volví loco, pero si alguien está en el área, ¿por qué no visitarlo?
Después de unos kilómetros entramos en una carretera bastante familiar para mí, la que conduce a la estación fronteriza de Kakavia (Estación Fronteriza entre Albania y Grecia). He cruzado esta carretera varias veces pasando por Albania. Al rato habíamos vuelto a entrar en Grecia y nos fuimos a Piges Vellas (a pocos kilómetros del histórico pueblo de Kalpaki) para almorzar pero también para disfrutar de la naturaleza. ¡Había bastante gente porque como dije el día estaba soleado! Teníamos trucha y les puedo asegurar que estaba deliciosa! Disfrutamos de los momentos y volvimos a subirnos a la bici para continuar el camino de regreso. Pasamos fuera de la ciudad de Ioannina y después de unos kilómetros entramos en Ionia Highway donde después de dos horas aburridas en la carretera, llegamos a casa...
La vecina Albania para un viaje de un día es un destino ideal ya que está a solo unos kilómetros de Grecia y tiene suficientes lugares hermosos para visitar. Además, la gasolina es más barata que en Grecia y seguro que el coste del viaje (alojamiento y comida) será más económico que viajar en Grecia. En lo personal, aunque he pasado por ella varias veces, nunca me había tomado el tiempo de conocerla. Pero ahora tengo en mente varias partes del país para conocer en el futuro…
